Iran, y sus atractivos turísticos

Además de la inmensa hospitalidad del pueblo iraní, que posiblemente sea lo que más destaque de mi viaje a éste país, también tuve oportunidad de visitar algunos sitios turísticos marcados, que en principio uno no puede dejar de visitar si viaja a Iran. De todas maneras, siendo un país tan extenso, no todo es desierto, y hay mucha variedad de sitios a explorar (montañas, volcanes, lagos, islas, cuevas, mezquitas, ciudades antiguas, desiertos, etc).

Primeros km en Iran, con vistas a las montañas Armenias.

Un paisaje verde que no pensaba encontrar acá.

Pedalee los primeros días por unas montañas muy verdes con mucha vegetación, e impresionado ya que no esperaba ver esos paisajes en Iran. Después de pasar por Tabriz, una gran ciudad en el noroeste, me dirigí a Kandovan, denominada la “Capadocia Iraní”, una ciudad excavada en la montaña, con gran similitud a las ubicadas en el centro de Turquía. Pude dar un paseo caminando entre sus pasillos y escaleras, donde la gente aún sigue viviendo en esas casas.

Camino a Kandovan.

Kandovan, antigua ciudad de cuevas, aún habitada.

La siguiente parada fue unos días después, y 600 km más adelante, para visitar una cueva acuática, la más extensa del mundo de este tipo, según me contaron. La cueva de Ali Sadr, en la provincia de Hamedán. Fue realmente extraordinario. Ya había visitado otra cueva así en Grecia, pero esta fue diferente, más espectacular aún. El agua totalmente cristalina allí abajo, y toda la formación rocosa de la cueva, con una gran variedad de minerales, figuras y colores, me impresionó mucho. Además, se recorría la cueva en unos botes propulsados a pedal, y tuve oportunidad de pedalear también ahí. Definitivamente uno de los lugares más lindos e impensados donde he pedaleado.

Camino a Isfahan, una de las ciudades más turísticas de Iran, pasé por Hamedán, una importante ciudad del oeste del país, con grandes mercados y bazares, y famosa por su mausoleo de Avicena, médico y filósofo persa del Siglo X, considerado uno de los médicos más famosos e influyentes de todos los tiempos.

En Isfahan tuve oportunidad de visitar su Plaza Naqsh-e Jahan, sin dudas el punto más turístico de la ciudad. Un gran espacio abierto con mucho verde, mercados de artesanías, alfombras persas, cerámicas, etc. Pero sobre todo acompañada por dos increíbles mezquitas a sus costados, la Mezquita del Imán, y la Mezquita del Jeque Lotf Allah. Con una arquitectura y unos diseños increibles, su decoración con cerámicos en sus fachadas son dignas de admiración, y fue un placer solamente sentarme frente a ellas y observar por varios minutos. También el atardecer desde el Puente Si-o-se Pol, del Siglo XV, donde mucha gente se acercaba al atardecer para refrescarse en el río.

Las panaderias siempre muy activas en todo el país.

Plaza central de Hamedán

Mucho ajedrez y backgamon en los parques. Aunque sólo los hombres jugaban.

En Khorramabad, camino a Isfahan

Mezquita del Imán, en Isfahan.

Isfahan

Plaza Naqsh-e Jahan, Isfahan.

Siguiendo un poco la ruta turística de lo que uno no debe perderse en Iran, visité sin la bicicleta, rumbo norte, las ciudades de Kashan y la capital, Teherán. Vale decir que también moverse en colectivo en Iran fue extremadamente barato y sencillo.

Kashan fue también una sorpresa, una ciudad muy distinta a todo lo que había visto antes. La parte antigua de la ciudad, en su mayoría casas de adobe, entre calles o pasillos estrechos. Por supuesto había algunas mezquitas a visitar, pero lo mejor fue su bazar cubierto, también de adobe, con unas formas muy particulares. Pagando una pequeña suma, pude subir al techo del bazar, y observar la ciudad desde arriba. Los relatos históricos cuentan que desde allí, Kashan, fue el punto de partida de los reyes magos, camino a Belén. También, hubo estudios arqueológicos que revelaron que esa fue una de las primeras civilizaciones de la Prehistoria, hace algo más de 7000 años.

Cúpula del antiguo bazar de Kashan.

Bazar en Kashan.

Siempre fue facil y económico viajar en colectivo en Iran.

En Teherán, algo interesante que pude visitar fue el edificio de la ex embajada de EE.UU., que hoy día funciona como un museo. Esta embajada fue tomada en su día por unos 500 estudiantes iraníes en 1979, un hecho sin precedentes, y dió comienzo a las conflictivas relaciones entre ambos países, y que hoy siguen más vigentes que nunca. Al parecer, la embajada era el centro de espionaje más grande de EE.UU. en Medio Oriente. Antes de que los estudiantes entraran, los funcionarios americanos intentaron destruir toda cuanta evidencia pudiesen, pero no hubo tiempo suficiente. Más de 50 funcionarios y diplomáticos fueron secuestrados allí por 444 días. Fue este un paso más para instalar la República Islámica de Iran, como se la conoce hoy en día, y romper definitivamente relaciones con Norteamérica.

Antigua Embajada de EEUU en Teheran

Elementos de espionaje usados hasta 1979 por los americanos.

Pedaleando desde Isfahan a Shiraz, de camino me desvié a conocer Persépolis, la antigua capital del Imperio Persa, actualmente en ruinas, pero muy bien conservadas. Curiosamente, pude acampar muy cerca de las ruinas, a escasos 200 mts de las mismas.

Pude saber que comenzó a construirse en el Siglo VI a.C., y que alrededor del 331 a.C. Alejandro Magno se encargó de quemarla y destruirla, y conquistar el Imperio. Las Ruinas conservan muchas esculturas y escrituras sobre la piedra, y muestran los vestigios de la que fuera el principal centro administrativo y político Persa.

Camino a Shiraz.

Ruinas de Persepolis, antigua capital del Imperio Persa.

Ya en Shiraz, fui recibido por Homayoon y su familia, quienes se encargaron de que viera todo lo que ésta ciudad tiene para ofrecer al turista. Visitas a las mezquitas más grandes e importantes de la ciudad, el gran bazar lleno de tiendas de lo más variadas, y unos parques bellísimos para caminar y relajarse.

Una de las visitas fuera de la ciudad fue a Pasargad, tumba de Ciro “El Grande”, fundador del Imperio Persa. Una tumba que la verdad no era tan impresionante, pero que noté que para ellos representaba mucho.

Mezquita Rosa, una de las más lindas e importantes de Shiraz.

Mi último destino a visitar en Iran fue Yazd, donde volví a reencontrarme con Amir, un ciclista local a quien había conocido unas semanas antes en la ruta. Yazd, una ciudad en medio del desierto, con unas mezquitas y cúpulas llamativas de azulejos azules o turquesas, muy bonitas. También había allí uno de los pocos templos de fuego zoroastrianos activos en el país, la primera religión monoteísta de la historia, fundada por un iraní, Zoroastro.

Recorriendo durante casi 2 meses éste país, pareció para mí uno de los destinos ideales para viajar, y especialmente en bicicleta, por varios factores.

Primero, la gran amabilidad de su gente, siempre dispuesta a dar una mano -especialmente al verte pedaleando y cansado-, y demostrando que es un país muy seguro para viajar,

Segundo, la gran facilidad para acampar en sus parques públicos, siempre con baños y agua disponbles, siempre y cuando no me invitara alguien a ir a su casa,

Tercero, por lo económico que fue moverse y comer. La gran devaluación del Rial Iraní en los últimos años volvió todo extremadamente barato para los extrajeros, tanto comida, transporte, y en menor medida la hostelería,

Cuarto, por la riquísima cultura iraní, totalmente diverso a lo que uno conoce. Otras comidas, tradiciones, religiones. Además de su historia tan abundante, con monumentos, mezquitas o ciudades antiguas por visitar,

Y quinto, por toda su naturaleza. Tiene tantísimo por visitar, desde playas en el Mar Caspio, o al sur en el Golfo Pérsico, islas, montañas, volcanes en el norte, desiertos, muchísimo para ver y explorar, pero que se necesitaría más tiempo para verlo todo.

En fin, que me llevo de Iran unos recuerdos hermosos, especialmente de toda la gente que me crucé y con quienes compartí. Es un destino sin dudas altamente recomendable a visitar, totalmente seguro, y donde su gente todo el tiempo muestra su aprecio por verte ahí en su país.

Iran, y la hospitalidad de su gente

Llegar a Iran fue una gran alegría para mí, un país y una cultura totalmente desconocida. Si algo había escuchado sobre Iran anteriormente, era sobre la enorme hospitalidad de su gente, cada persona que había estado allí antes me comentaba lo mismo, por lo tanto mis expectativas eran altas, sobre lo que esperaba encontrarme, y la verdad es que no defraudó, de hecho superó mis expectativas, y en casi dos meses en el país, perdí la cuenta de cuantas veces me han invitado a casas a comer, o a dormir, o incluso a echar una siesta al mediodía, cuando el sol apretaba más. Además de haberme sentido muy seguro en todo momento, casi como en ningún otro país.

Primeros km en Iran, entre montañas y el Rio Aras

Las primeras horas luego de cruzar la frontera fueron ya bastante intensas. Pedalee junto al Río Aras (que separa Iran de Armenia y Azerbaiyán), y luego de cruzar un par de pueblos, encontré un lugar muy bueno para acampar con unas vistas hermosas, y creía que ahí podría pasar la primera noche. ¡Pero NO! A poco de haber cenado y armado la carpa, justo cuando estaba haciéndose de noche, dos militares en moto vinieron a pedirme que me fuera de ahí, que no era seguro y que volviera al pueblo anterior. Siempre siendo amables, y con un inglés muy cortado, sólo podían decir “danger, danger”, y yo sin saber nada de farsi, intuí que lo mejor era hacerles caso, juntar todo rápido y volver al pueblo unos 5km, antes que se hiciera más oscuro todavía. Pedaleé de noche hasta Siyahrud, donde no había ningún hotel, pero el dueño de un restaurante me dio una mano, llamó a un amigo para llevarme hasta una mezquita y dejarme dormir ahí. Y todo esto en las primeras 5 horas en Iran.

Aparente primer sitio de acampe en Iran, que no fue.

Primera noche, durmiendo en una mezquita.

Los primeros días fueron útiles para ir acostumbrándome a la cultura y las formas de vivir de la gente. Y entré en una época especial del año. Era ya la segunda semana de Ramadán, el mes de ayuno de los musulmanes, por lo tanto –entre otras cosas- no se puede beber ni comer en espacios públicos durante el día (sí después del atardecer, y antes de que amanezca). Y fue obviamente muy extraño y curioso a la vez vivir esto. De todas maneras, uno como no musulmán, no tiene obligación de cumplirlo, pero es una transgresión no bien vista ir comiendo por la calle con naturalidad cuando todos los demás deben ayunar. Por lo que evitaba hacerlo en las ciudades, aunque en la ruta la regla para mí cambiaba, allí nadie veía cuando tomaba agua o comía.

Acampar en los parques públicos fue siempre la mejor opción.

Clásica comida Iraní, arroz y pollo siempre presente.

Con el paso de los días, hablando con la gente, fui descubriendo que no todos son musulmanes en Iran, de hecho hay una gran cantidad de gente que no lo es, y por lo tanto tampoco ayunan durante Ramadán. Por lo tanto se las ingenian para comer a escondidas, dentro de su casa, evitando que alguien más los vea, de lo contrario las consecuencias podrían ser graves.

En uno de los primeros restaurantes en que paré a comer junto a la ruta, las vidrieras estaban totalmente cubiertas con diarios para que no se viera a la gente comiendo. Estaba vacío, pero mientras comía, otras personas entraron a almorzar, escondidos por los diarios del local. Uno de ellos, que hablaba algo de inglés, se mostró muy curioso por mí y mi viaje en bicicleta, y propuso insistente pagar por mi comida, por lo que acepté, agradecí su gesto y seguí camino.

Restaurante cubierto con diarios, durante Ramadán.

Al llegar a Marand, pregunté a unas personas dónde podría acampar esa noche, y me dijeron “ahí mismo, en ese parque de ahí”. Era un gran parque público, con baños y negocios alrededor, y gente caminando y jugando. Siempre he buscado lugares más alejados para acampar, donde nadie me viera, por precaución sobre todo. Pero ese día creí que acampar en el parque sería buena idea, dar un voto de confianza al menos por una vez y acampar en un lugar público.

Mientras se acercaba el atardecer, y más gente se acercaba al parque con sus canastos de comida para hacer sus picnic y comer en familia, yo fui armando la carpa y preparando mis cosas para dormir. Vi que nadie venía a decirme nada, por lo que entendí que era cierto, podía acampar en los parques con total tranquilidad y seguridad. De ahí en más acampé en 12 parques más durante mi ruta. En su mayoría parques en muy buen estado, con personal cuidando de su mantenimiento, con baños y negocios alrededor, a veces también mezquitas cerca. Eran siempre mi parada favorita para acampar, y facilitaba mucho las cosas poder parar en los parques, cuando no tenía idea clara de donde iba a pasar la noche.

Esta escena se repitió mucho, gente ofreciendo una ayuda, comida, agua. Desinteresadamente.

Facil hacer amigos en este pais.

Desayunando con una familia de campo.

Nunca en estas acampadas vino alguien a decir algo inconveniente, como que allí no era posible acampar y que me fuera. Por lo contrario, casi siempre se acercaba alguien a preguntarme si necesitaba algo, alcanzarme comida o agua, o incluso a invitarme a su casa a comer y dormir. Alguna vez he rechazado alguna de esas invitaciones a dormir más de 10 veces a la misma persona, muy agradecido pero prefería acampar para comenzar temprano al día siguiente. Pero otras veces, aceptar a esas invitaciones fue muy gratificante, por poder compartir con familias locales su forma de vida, tan diferente a lo que uno conoce.

En una oportunidad, me crucé con 4 hombres en moto, ya de tardecita, y yo estaba ya a punto de acampar. Me invitaron a su casa, e insistieron tanto que no hubo forma de decirles que no. Me escoltaron con las motos más de 7 km hasta la casa, y todo ese tiempo fui con un poco de temor. Ellos sabían que yo estaba solo, la casa estaba en medio del campo, y si querían robarme, podían hacerlo muy fácilmente. Iba con bastante desconfianza, pero al llegar a la casa me tranquilicé inmediatamente. Vi chicos corriendo en el patio, y algunas mujeres por ahí caminando, eso me dió alivio. Ellos tenían las mejores intenciones, y mientras les mostraba fotos y mapas de mi viaje, era el centro de atención de las más de 10 personas y chicos que me rodeaban. Me dieron comida y dormí ahí mismo, hasta incluso me dejaron sólo en la casa durante unas horas, en que todos se fueron al pueblo, no podía creerlo.

Esa amabilidad y confianza de la gente, la había recibido antes, pero no tan a menudo como en Iran. Casi siempre noté esa hospitalidad de forma muy genuina, contentos de ver a uno como extranjero en su país, ya que saben de la mala prensa y los prejuicios que tenemos  sobre ellos los que nunca fuimos antes. Por lo que agradecen que el turista vaya y descubra por sí mismo que la prensa muchas veces está equivocada, o no cuenta la historia completa de lo que su gente piensa o hace.

Muchos otros encuentros en la ruta fueron muy bonitos, como cuando me encontré con Amir, otro ciclista local, cerca de Hamedán. Pedaleamos juntos unos km, y quedamos en contacto mediante instagram (si, ya que Facebook está bloqueado en Iran, todo el mundo usa instagram). Volvimos a encontrarnos unas semanas más adelante en Yazd, una ciudad muy turística en el centro del país, y compartimos unos días muy lindos, me invitó a conocer el desierto, y hasta me ayudó a hacer un service a mi bicicleta, que por entonces lo necesitaba y mucho.

Reencuentro con Amir, en Yazd.

Encuentro en la ruta con Homayoon, aficionado a Piazzola y Borges.

En otra oportunidad, en un descanso en una estación de servicio, me encontré a Homayoon, que viajaba en su país pero en moto. Cuando le dije que era de Argentina, me respondió: “Oh, Argentina, Piazolla, Borges”. Un grande, el primero del viaje que no alude solamente a Messi, o Maradona. Él vivía en Shiraz, ciudad a la que me dirigía, por lo que me invitó a quedarme en su casa cuando estuviese allí. Unas semanas más tarde llegué a Shiraz, y me abrió las puertas de su casa como si de un viejo amigo se tratara. Con toda amabilidad, insistió en que durmiera en su cama, que el dormiría en el living, así no me despertaba temprano cuando él iba a trabajar. Además me presentó a toda su familia, con quienes compartí unos días maravillosos, no sólo invitándome a comer en sus casas, y haciéndome conocer varios sitios de Shiraz, sino hasta llevándome en auto más de 80 km hasta Pasargad, la tumba de Ciro “El Grande”, el orgullo de muchos iraníes, quien fuera fundador del Imperio Persa.

En Pasargad, tumba de Ciro "El Grande"

En otra oportunidad, un mediodía mientras descansaba en un edificio junto a la ruta, un hombre salió de dentro y me invitó a pasar, a tomar un té y a comer. Farjad era enfermero de ruta y hacía las guardias en ese edificio. También me ofreció una ducha, y hasta dormir una siesta. Yo quería seguir, pero en ese momento comenzó a llover muy fuerte por unas horas, asique fue exactamente lo que necesitaba, antes de seguir cuando la lluvia había pasado. Esta clase de encuentros me llenaban de alegría, parecía que alguien puso a esa persona allí para brindarme lo que necesitaba, en el momento preciso.

Esa era la tónica mientras pedaleaba en Iran, lo imprevisible era la regla, no hacía muchos planes sobre donde dormir cada noche, ya que al comenzar el día, era siempre una incógnita saber con quién me iba a encontrar, donde almorzaría, cenaría o dormiría esa noche.

Farjad y la bicicleta, después de haber compartido un buen momento.

Muchas invitaciones a tomar el té, una de sus bebidas más preferidas. 

Este hombre me hizo seguirlo hasta la casa para alimentarme.

Mas invitaciones a comer y descansar en sus casas.

Con algún político, en Khorramabad.

Compartiendo una tarde de picnic con una familia numerosa.

Sin dudas que todos los comentarios positivos que recibí sobre Iran previamente, fueron superados por la experiencia que pasé allí. Parece extraño la forma en que tanta gente abre sus puertas y le brinda a uno todo lo que pueden, sin conocerte de nada. Por supuesto que me encantaría volver muchas veces más, pero es un país bastante lejano y no sé si podré hacerlo nuevamente. Pero me pone contento haber tenido la oportunidad de visitarlo al menos una vez, y hecho varios amigos allí.

Farshad me vió en la ruta, y me invitó a compartir en su casa.

Junto a Farshad, un gran amigo, conociendo su pueblo.

Con Amin, en Dorud. No me dejó acampar en el parque y me llevó a su casa.

Con Mehr, que hablaba buen inglés, después de almorzar en su restaurante.

Más comida iraní, deliciosa.